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:: Démonter et remonter une gearbox Marui type 3 ::

 
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strente
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MessagePosté le: Lun 5 Nov - 23:11 (2012)    Sujet du message: Démonter et remonter une gearbox Marui type 3 Répondre en citant

Pour ceux qui n’ont jamais osé démonter la gearbox de leur réplique, l’entreprise semble pleine de risques, voir impossible à assurer ! Pourtant la manipulation n’est pas si complexe que ça, et ne demande pas de compétence particulière ni de don en mécanique. Il suffit de prendre son temps et d’observer attentivement les pièces et leurs emplacements, pour en comprendre le fonctionnement et le but. Prenez le temps de lire une ou deux fois toute la méthode avant de la réaliser.

Vérifiez ce point avant de tout démonter !
Pourquoi démonter une gearbox ?
Le démontage de la gb est utile :
  • Une fois par an pour nettoyer la graisse ancienne chargée de particules métalliques et re-graisser à neuf.
    La mécanique apprécie...
  • Pour en comprendre le fonctionnement et éviter de dire des c…….. sur les forums Smile
  • Pour installer un upgrade,
  • Pour changer une pièce abîmée ou usée,
  • Pour trouver une panne.

Bref, même si le démontage d’une gb n’est que peu souvent indispensable, il est bon d’en connaître le détail et de l’avoir pratiqué au moins une fois, ne serait-ce que pour la satisfaction de mieux comprendre un sujet (sur)estimé difficile !
La gearbox de Steyr Aug représentée sur les illustrations suivantes comporte un berceau pour le moteur, solidaire du reste de la gb, ainsi qu’un cache pour l’éjecteur et une détente particulière. Ces éléments spécifiques au Steyr Aug peuvent être différents ou absents sur d’autres répliques utilisant cette gb, cela ne change en rien la description du reste de la mécanique et de son principe de fonctionnement.
Préparation
Quelques outils sont indispensables : Un tournevis Torx taille 9, un tournevis cruciforme et un tournevis plat de 5mm, une petite pince à bec fin, un tube de graisse Mos 2 ou de la graisse en bombe pour chaîne de moto. Pour le nettoyage : Une bombe à contact, de l’alcool à brûler, un petit pinceau et du chiffon.
Installez-vous dans un coin tranquille et posez un tissu épais et mou genre serviette de bain sur le plan de travail, pour éviter que les petites pièces ne rebondissent dans toute la pièce en cas de chute. Au fur et à mesure, posez les pièces devant vous dans l’ordre et la position du démontage, cela simplifiera le remontage. Ne forcez jamais sur une pièce ou une vis, à part un ressort bien sûr… trouvez plutôt le point qui pose problème. Concernant le remontage d’une vis et pour éviter de détruire son pas : Posez-la à sa place et au contact du pas de vis, devissez-là lentement jusqu’à entendre un petit clic, puis vissez jusqu’au bout. La vis doit peu forcer lors de la descente.
Respirez un bon coup et prenez votre temps, c’est parti !
1ère étape
Sortez le cache de l’éjecteur (1) après avoir enlevé le ressort et les deux pièces qui le maintiennent.
Sortez les vis de fixation du bloc moteur et contacteur (2). Vérifiez avant de forcer, elles sont de deux types, cruciforme et Torx…
Enlevez les 3 autres vis de la gearbox (3). Elles sont de 3 tailles différentes, la plus longue à l’arrière, la plus petite devant (celle-ci est sous le cache éjecteur sur la photo).
Sortez le petit cache en plastique noir (4) situé dans le creux de la poignée, derrière la détente.
Si la gb n'a encore jamais été démontée, un morceau de Scotch transparent reliant les deux parties empêchera son ouverture. Il est situé à l'arrière sous la vis (3) de gauche. Coupez-le au centre.
 
2ème étape
Sous le cache éjecteur se trouve une longue lame métallique (1) équipée d’un rebord coté avant. Elle maintient plaquées les deux parties de la gearbox.
A partir de maintenant, vous devez appuyer sur le cylindre (2) visible à travers la fenêtre de la plaque droite, et ne pas relâcher la pression jusqu’à que je vous le dise, sinon les pièces internes vont gicler dans toute la pièce en cas de mauvaise manip !
Sortez la lame (1) vers l’avant, puis écartez doucement les 2 plaques principales, en commençant par le bas de la poignée et l’arrière. Au fur à mesure que les plaques se séparent, enfoncez le plot rectangulaire cuivré (3) avec le tournevis plat, il doit rester fixé à la plaque du dessous. Une fois l’arrière dégagé, déboîtez l’avant et enlevez la plaque, sans cesser de maintenir le cylindre (2) appuyé…
 
3ème étape
Attrapez fermement le plot (1) du guide et sortez-le avec le ressort et son piston. Attention le ressort est puissant, prévoyez sa poussée au moment de l’extraction.
Ouf, la séquence ‘Ball-trap’ est terminée, vous pouvez enfin relâcher le cylindre !
Au passage, notez la position de la 3ème roue en haut à droite. La dernière dent est exactement en face du support en alu situé au dessus de la détente (2), et le picot en acier qui dépasse de la roue doit être au contact du bord du Tappet plates (3), sans le pousser. L'ensemble représente la position synchronisée de la boite. Si au démontage les roues ne sont pas alignées ainsi, c'est que vous avez oublié d'effectuer un tir simple avant de débrancher votre sulfateuse, cette action détend complètement le ressort (indispensable avant d'entreposer la réplique). Au remontage il faudra impérativement synchroniser les roues de cette même manière, voir l'article sur le test de Gearbox pour plus de précisions à ce sujet.
 
4ème étape
Détendez le petit ressort (1) avec la pince à bec fin. Ensuite sortez d’un tenant le Tappet plates (2) et le cylindre (3), qui contient aussi la tête de cylindre (4) et l’Air nozzle (5) fixé dessus.
Notez la position de la fourche avant du Tappet plates, elle maintient l'Air nozzle par l’arrière grâce à un rail circulaire. Au remontage faites attention à remettre correctement la fourche dans le rail et pas à coté, l’Air nozzle doit être solidaire du Tappet plates, sinon risque de casse au premier tir !


















 
5ème étape
Observez les 3 roues dentées. Elles sont toutes différentes, parfaitement reconnaissables et leur disposition ne peut être intervertie.
(1) Ce pignon conique assure le lien avec le pignon de moteur, il est le seul à comporter des dents sur son coté plat. Les crans au centre, situés dessous, permettent au cliquet anti-retour (4) de l'empêcher de tourner à l'envers.
(2) Ce pignon réducteur diminue la vitesse de rotation de la (3) tout en augmentant sa puissance.
(3) Cette pièce entraîne le piston par sa crémaillère. L'absence de dent sur une moitié de circonférence permet au piston de revenir vers l'avant lors du tir.
Regardez la disposition du cliquet anti-retour (4) et faites tourner la roue (1), dans un sens puis dans l’autre pour voir fonctionner le mécanisme.
Sortez les roues de leurs logements et vérifiez l'état de la denture. Une légère usure est normale sur une réplique souvent utilisée, par contre une dent fissuré ou absente, un axe abîmé ou tordu nécessitera un remplacement avant nouvelle utilisation. Vérifiez aussi l'état de la crémaillère du piston.
 
6ème étape
Le cliquet anti-retour (1) est muni d’un ressort particulier, il évite au mécanisme de tourner à l’envers sous la poussée du ressort de piston. Sortez-le après avoir observé son montage, et sortez au passage les 6 paliers/roulements (2) des deux plaques (si bien sûr vous ne les avez pas collés, voir l’article sur la préparation du Steyr Aug).
Si les paliers d'origines en plastique sont encore en place, faites attention à ne pas perdre les fines rondelles qui les surmontent. Il y en a 6 et elles sont indispensables au bon fonctionnement de ce type de paliers. Par contre ne placez pas ces rondelles sur des roulements à billes, vous risqueriez de faire forcer votre gearbox, voir même de la bloquer.
 
7ème étape
Sortez les deux pièces de la détente (1). Un petit ressort situé dessous maintient l’ensemble poussé en avant. Regardez bien le sens de la petite pièce mobile fixée derrière la détente, la griffe triangulaire qui dépasse de l'élément doit être dessus et derrière.
 
Dernière étape
Sortez le ressort de détente (1). Le picot court du ressort passe dans un petit trou de la plaque, le plus long passe derrière la tête de détente. Avec la pince à bec sortez le ressort du contacteur principal (2), puis sortez le contacteur auquel il est attaché.
Et voilà, c’est fini !
 
Nettoyage
Pour supprimer l’ancienne graisse, passez un pinceau trempé dans l’alcool à brûler puis un chiffon à l’intérieur des plaques, en insistant sur les roulements, les rails du piston et du Tappet plates. A l’aide du pinceau trempé dans l’alcool à brûler, nettoyez les 3 roues dentées et celle du moteur, le ressort et son guide, le cylindre, le piston et sa tête. Essuyez soigneusement le tout avant de re-graisser ces points. Evitez de mettre de la graisse devant le piston, coté canon.
Vous pouvez aussi nettoyer les différents contacts électriques avec la bombe à contact, notamment les deux lames et le plot en cuivre derrière la détente, le contacteur principal et la pince en cuivre au dessus de la détente. Pulvérisez un peu de produit, essuyez le contact, puis pulvérisez une nouvelle fois et laissez sécher.

Remontage
Pas de panique ! Il suffit de refaire toutes les manœuvres précédentes... exactement dans l'ordre inverse ! Prenez votre temps et aidez-vous des illustrations. Avec l'expérience, vous vous apercevrez que finalement le remontage est plus rapide que le démontage Smile






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MessagePosté le: Lun 5 Nov - 23:11 (2012)    Sujet du message: Publicité

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